Привет всем !

я хочу остановиться на теме зарядки Свинцовых Аккумуляторов(далее СА), и процедурах их "лечебных циклов" а также "восстановления".
Особое внимание уделю КАЛЬЦИЕВЫМ автомобильным аккумуляторам.

(c изменениями от 17 марта 2016г)

Есть такая наука - ХИМИЯ. И все что происходит в СА подчиняется законам Химии. Все "умные советы бывалых" которые не ложатся на химию - вредны по определению.
...а вот за такие "советы" http://oppozit.ru/article416.html - надо просто голову откручивать

Восстановление после сильной сульфатации.
Лежит вот на полке(или в сарае) СА... несколько лет лежит... выбросить ?
Хранение в "полном разряде", как и постоянные "сверх-полные разряды" приводят к образованию зерен сульфатов, которые разрушают "активную намазку = активное вещество". И рост кристаллов сульфатов приводит также к выводу из реакции веществ и увеличению сопротивления.
Но самое интересное - что эти вот "переходы" способствуют разрыхлению активной массы, что есть хорошо для химии...

Вот как выглядит покрытая сульфатацией пластина классического СА:

светлые кристаллы на пластинах - это сульфатация.

а вот так выглядят пластины реального сульфатированного АКб до работы моих ЗУ:
светлые кристаллы на пластинах - это сульфатация.


...это после первого Контрольно Тренировочного Цикла(КТЦ) моих ЗУ:


...это после второго Контрольно Тренировочного Цикла(КТЦ) моих ЗУ:



Как разрушить кристаллы сульфатов ? ...самое лучшее - не доводить до них... а если они есть - то надо их растворять неглубокими циклами заряд-разряд. Но крупные кристаллы вы не полечите они имеют более высокое сопротивление и плохо "работают"... так что речь может идти только о неполном восстановлении. Вывод: не допускайте глубоких разрядов!

Как грамотно произвести работы по десульфатации ?
Есть два способа - первый это купить умную зарядку-автомат, потому что у них есть специальный режим для таких случаев. В этом режиме зарядка дает импульсы тока примерно 1А напряжением 14.7-15В с переменной скважностью, зависящей от степени разряда (напряжением на СА) СА. Т.е. если на СА например 10В то будет импульс с частотой следования примерно 0.5-1Гц. При этоим продолжительность импульса вдвое меньше паузы. В процессе повышения напряжения на СА до 12В частота следования импульсов (а в некоторых зарядках - продолжительность(скважность) импульса тока) увеличивается пропорционально, и с 12В уже идет просто зарядка постоянным током.
Также известен способ восстановления СА батарей асимметричным током (при соотношении зарядной и разрядной составляющих тока 10:1 и отношении длительностей импульсов этих составляющих 1:2. Но этот метод обычно делается на частотах 50Гц(сеть 220В) и я его не рекомендую - так как 50Гц это "сильно быстро" и будет лишний нагрев СА. Хотя само соотношение "зарядка:нагрузка" в 10:1 (по току) я рекомендую применять для низких частот (0.5-1Гц).

Второй способ - это собрать из подручных средств простую схему, в которой с частотой 0.5-1сек будет происходить переключение СА с зарядки на разрядку.
Самое простое - использовать "реле поворотов" от автомобиля и лампочку в качестве нагрузки. Но следует помнить что "реле поворотов" недолговечно да и "клацает" громко - так что длительная работа "простой схемы" под вопросом...
Соотношение "зарядка:нагрузка" в 10:1 (по току) я рекомендую применять и в этом случае.

Процедура тренировки-десульфатации которую я рекомендую:
(прежде чем ее делать прочтите мой пост#4:http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1950.0.html )
Собрать схему "с реле и лампочкой" (как самый простой и доступный пример), для циклирования СА - так чтобы подавать постоянное напряжение ХХ в 18-20В(под нагрузкой на ваш СА оно должно падать до 14.5-15В) с током не более 0.5С вперемешку с подачей нагрузки(лампочки). Лампочку(т.е. нагрузку) выбирать из расчета 10 часового разряда для вашего СА. (лампочку параллельно на клеммы СА, а "реле поворотов" в разрыв источника питания и СА с лампочкой).
Большинство производителей СА рекомендуют 20 часовой разряд токами в 0.05С до 1.8В/элемент (т.е. до 10.8В на 12Вольтовом СА, измеренные под нагрузкой, или не ниже 12В без нагрузки). 10-и часовой разряд будет примерно при 0.1С.
Применение этой схемы при 10 часовой тренировке дает 1:1 "нагрузка:пауза" (немного не то что я писал ранее но зато этого 1:1 очень просто достичь) и способствует более полному использованию хим.веществ, потому что в паузах выравнивается плотность электролита.
Ну а для тех кто "дружит с паяльником" - я уверен не составит труда спаять простой мультивибратор на двух транзисторах или микросхеме, и с него производить "лечебные циклы".

Как у знать что "лечебные циклы" закончились ?
Вопрос важный... при применении "умных зарядок" они сами контролируют напряжение. Но в случае "реле и лампочки" я просто рекомендую не злоупотреблять процессом и ограничить время тренировки 10 часами при соблюдении непревышения токов (см. выше). После такой "тренировки" устройте СА 10 или 20 часовой разряд до 10.8В(под нагрузкой) - и посмотрите что получилось - если емкость не повысилась - то значит у нас не сульфатация а разрушение пластин и "Боржоми не помогло"...
Если в процессе тренировки было "кипение" электролита - то добавьте дистиллата в банки СА. как именно описано тут: http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1950.0.html

Просто разрядку 10-20 часовым циклом можно делать и с применением "реле поворотов" при этом вы просто способствуете более полному использованию хим. веществ СА - потому что в паузах вы позоляете работать диффузии...
ТОЛЬКО НЕ забывайте что нельзя разряжать 12В СА ниже 10.8В !!!


Следует помнить про "почки и Боржоми", т.е. я не рекомендую возлагать большие надежды на "волшебное восстановление" старых автомобильных СА - там на 80% вероятность разрушения пластин и их осыпание - так что все что вы сможете это только восстановить емкость тех обрывков пластин которые еще висят на токоотводах...
Для малогабаритных AGM СА (УПс-овых) осыпание пластин не страшно но страшно их разрушение от постоянного перезаряда, так что если вы вскрыли крышки (см. методику тут: http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1950.0.html ) то убедитесь что внутри ничего лишнего не болтается.

Идем дальше.
Постоянный "маленький подзаряд" токами до 300мА при 13.5В - как это делают УПСы и прочие "умные советчики", приводит к тому что когда кончается активная масса(губчатая) внутри акка - то начинается реакция в его электродах... т.е. свинец токоотводов на (+) становится коричневым(PbO2) а на (-) стает губчатым... Таким образом, при постоянном перезаряде, мы получаем разрушение токоотводов + "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, что приводит к увеличению концентрации электролита, что опять способствует разрушению электродов
Я писал про акки из УПСа после 3 лет - (+)пластины рассыпаются в порошок...

В старых умных книжках есть советы как из свинцовой пластины сделать СА для "анодной батареи" - так вот наработка "активной массы" идет из самого материала пластин :) только вот циклов там надо много - ну или постоянно "кипятить" - это как раз наш случай - перезарядка переводит свинец токоотводов в порошок оксида свинца...

Общий вывод: береги честь смолоду, а свинцовый акк с момента покупки!
Нельзя разряжать в ноль, и нельзя перезаряжать - тогда вы работаете только с "активной массой" и не допускаете разрушения пластин. Аминь.
Надо доливать воду - хотя-бы раз в год. Вода все равно разлагается, а водород улетучивается даже сквозь материал баков...




Отрывок из учебника:
...
Напряжение в процессе разряда
Номинальное напряжение свинцового стационарного аккумулятора любой емкости принято считать равным 2 в. Это наименьшее допускаемое напряжение на зажимах полностью заряженного аккумулятора в течение первого часа разряда десятичасовым режимом при плотности раствора ск 1205±5 кг/м3 и температуре его +25'С. Предельное напряжение, до которого разрешается разряжать
аккумуляторы при температуре раствора ск +25° С, составляет по ГОСТ825—61 для режимов разряда не короче трехчасового = 1,8 в, а для более коротких режимов (включая 15-минутный)—1,75 в. В действительности у исправных аккумуляторов напряжение в конце разряда часто бывает несколько выше.
Указанные предельные значения напряжений, до которых можно
разряжать аккумуляторы, установлены опытным путем. Они выбраны с таким расчетом, чтобы не вся активная масса превращалась при разряде в сернокислый свинец, так как это вызвало бы чрезмерную сульфатацию пластин.

Кроме того, глубокие разряды, которые сопровождаются существенным изменением объема активной массы, могут привести к частичному отделению и выпаданию активной массы и вызвать коробление пластин. Кроме того, эффект от разряда до более низких напряжений при нормальном десятичасовом разряде и более коротких режимах разряда очень мал. После предельно допустимого значения (1,8 или 1,75 в) напряжение резко идет на убыль и может быстро достигнуть таких малых величин, которые непригодны для практического их использования. Кроме того, величина получаемой при этом добавочной емкости невелика.



В конце хотелось-бы посоветовать тем кто не имеет средств на покупку новых СА - найдите в Вашем городе фирмы которые занимаются компьютерной техникой и УПс-ами. Поознакомтесь с ними и договоритесь чтобы они не выбрасывали старые УПсовые СА а отдавали их вам ...можете даже выкупать "не полностью убитые" СА по небольшим ценам...
из моей практики - примерно 30% AGM СА удается восстановить. Правда не всегда до 100% емкости но до 80% уж точно. А это пару лет вашей езды на электровелосипеде.

------------------

Поступает много вопросов на тему - "что лучше - AGM или GEL?"
Давайте разберемся...

Итак: технология GEL иначе иногда называется неподвижный электролит.
Технология известна с 30-х годов 20 века и наряду с полезными свойствами имеет недостатки:
1) снижение емкости аккумулятора, по сравнению с такими-же размерами(масса) "свободного" электролита. (причина: неперемешивание электролита).
2) увеличивается внутреннее сопротивление,
3) возможен сильный саморазряд вследствие концентрационных токов.

...Вам уже страшно ?
вообще-то эти "недостатки" приведены для среднестатистического обыкновенного СА. В нашем "тяговом" случае - давайте подумаем о ситуации когда мы берем обычный обслуживаемый (нонейм с "резьбовыми пробками") СА "свободного" электролита и превращаем его в "гелевый". Зачем? а затем что мы при этом получаем стойкий к вибрациям и осыпанию пластин СА, который может прослужить нам гораздо дольше.
Как при этом к нам "неприменятся" все эти 3 пункта? Снижение емкости будет у "старых", т.е. с большими промежутками между пластинами СА - а все новые стартерные СА делают с пластинами толщиной примерно 1.5-2мм, с малой толщиной сепараторов(2мм). Внутреннее сопротивление сильно влияет на очень большие токи ("стартерные" токи) а у нас-же - токи не стартерные, так что можно на это не обращать внимание. Концентрационные токи выше чем выше токи заряда и разряда - т.е. не используя аккумулятор в качестве сварочного или стартерного - мы эту проблему в подарок не получаем.
И напоследок открою страшный секрет распилив "гелевый" СА вы не найдете в нем сильных отличий от обычного СА - т.е. нам опять врут все производители...

-----------------------------------

Теперь я расскажу о чрезмерном саморазряде, вредных примесях, разрушении(коррозии) СА

Иногда случается что совершенно новая АКБ СА ранее работавшая нормально, начинает "капризничать" и в течении суток ее напряжение резко падает. Еще бывает про это говорят что СА "не держит заряд".
Если при этом вами не будет обнаружено утечки тока или КЗ(внешнего или внутреннего) то потеря емкости гарантированно лежит в "местных хим. реакциях" СА.
Наиболее четкий и ясный признак наличия побочных реакций - это значительное газообразование в течении всего периода разряда(или бездействия) СА.
В нормальных СА "кипение" электролита заканчивается сразу-же после выключения зарядного тока. (В AGM СА это можно при желании услышать как "белый шум", приложив медицинский стетоскоп к корпусу СА).
Следует помнить что не всегда можно судить о степени саморазряда СА по величине газообразования, так как очень вредные действующие примеси железа , например, не дают обильного газооборазования из-за собственных побочных реакций с выделяющимися газами.
Особенно опасны для СА примеси в электролите солей более благородных металлов чем свинец. Эти металлы при заряде выделяются из электролита на электродах СА, чем образуют мелкие короткозамкнутые элементы(области) которые и при разомкнутой внешней цепи СА (СА просто стоит у вас на полке) производят разряд СА, переводя губчатый свинец в сульфат с выделением водорода, который проникает даже сквозь материал баков ...
Очень вредно действует хлор, соляная, уксусная кислота, алкоголь, все соединения азота, аммика, азотная кислота и т.п. ...
Железо - одна из самых вредных примесей. оно почти всегда имеется в электролите . Превышение концентрации ионов железа свыше 0.1грамма на 1литр электролита приводит к пропорционально резкому увеличению саморазряда. Так, 0.5% железа в электролите полностью разрядит СА за 8-10 дней ...главное зло железа в электролите в том что его невозможно удалить...
Соляная кислота и другие хлористые соединения (кальция, магния, натрия) в количестве более 0.1грамм на 1литр оказывает уже заметное действие на емкость. Особенно при этом разрушаются катоды потому что при каждом заряде мы получаем порцию газообразного хлора ...
Удаление большинства примесей очень затруднительно, а железо и уксусную кислоту извлечь совершенно невозможно...

Приводить простые школьные хим. тесты на определение солей железа и хлора я не буду - вы все это легко найдете при желании сами, в учебнике по Химии.

Переполюсовка СА . Это явление может иметь место в АКБ из многих последовательно соединенных СА. При таком включении, самые слабые(слабый) СА разрядятся ранее собратьев. Поэтому при дальнейшей (ниже их малой емкости) разрядке эти истощенные СА сами уже тока давать не будет, зато через них будет проходить ток всей АКБ.
Внутри электролита разрядный ток идет от (-) пластин к (+), т.е. в направлении обратному току заряда. Следовательно, в подобных случаях разрядный ток АКБ проходя через слабые и разрядившиеся СА, будет заряжать их в обратном направлении(!). Активная масса (-) пластин в таких случаях переходит частично в перекись свинца, а аноды сульфатируются и могут даже восстанавливаться в губчатый свинец...
Такой элемент СА(банка СА) уменьшает общее напряжение АКБ примерно на 4В. ...И если он не один - то ...
...Переполюсованный СА(или батарея из 6шт 2В СА) должен быть выключен из общей АКБ когда она работает на внешнюю нагрузку и включен когда АКБ заряжается. Полезно дать такому СА отдельно от АКБ несколько правильных циклов зарядов и разрядов.

Разрушение(коррозия) положительных пластин СА. Естественная причина коррозии это саморазряд (+)пластин происходящий из-за токов между материалом решетки-токоотвода (Pb) и "намазки" (PbO2). Саморазряд этот усиливается при нагреве(например постоянно перегретый УПС...), приводит к превращению металла решетки в сульфат свинца, а в последующим заряде превращается в перекись свинца ... Очень вредное влияние на эту коррозию оказывают глубокие разряды
---------------------------
Вы наверняка в Инете читали про "чудо-добавки" к электролиту СА, которые обещают чудесное воскрешение убитого СА ? Да?

Так вот - этим "добавкам" скоро будет 100 лет

приведу ниже кусок книги, думаю вы сами все поймете...
"...вместо серной кислоты для СА неоднократно предлагались "специальные" электролиты, которые по словам их составителей, повышают % использования активной массы пластин, препятствуют чрезмерной сульфатации и понижают саморазряд.
Большинство патентованных электролитов (Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и др.) представляют собой водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. Некоторые электролиты (Gruconnin) кроме того содержат калиевые квасцы и медный купорос. Большинство растворов окрашено эозином в темнокрасный цвет и приправлено для запаха нитробензолом.
Все эти электролиты не могут улучшить работу СА потому что Их действие сказывается после 10-20 заряд-разрядов, когда (+)пластины совершенно разрушаются, а активная масса (-)пластин покрывается наростами губчатого свинца.
Неоднократно предлагалось заменить нормальный электролит растворами сернокислого натрия(глауберова соль), магния(английская соль), алюминия и даже аммония. Такая замена, кроме вреда, ничего не может принести СА. Сернокислые электролиты, во-первых, сильно повышают внутреннее сопротивление элементов, увеличивают растворимость сернокислого свинца, отчего размягчается активная масса и усиливается ее отпадение.
в результате СА быстро снижает емкость (после некоторого ее увеличения вначале). Применение сернокислого аммония вообще недопустимо, так как он окисляется на анодах, образуя азотную кислоту, растворяющую свинец.
...
Для СА работающих нерегулярно и заряжающихся через довольно длительные промежутки времени, в целях предупреждения чрезмерной сульфатации, можно к электролиту добавить на каждый литр раствора 20грамм сульфата магния(английская соль), являющегося наименее вредной примесью.
В нормально содержащихся СА электролитом должен быть исключительно водный раствор серной кислоты без всяких добавлений... "
===================
Вниманию всех читающих.

Мне приходит много писем с однотипными вопросами, я отвечу на общее из них тут.

1) Использовать мои ЗУ "раз в год" для лечения - возможно, но это все равно что весь год курить, пить, ширяться а потом на недельку поехать в отпуск на курорт - и по приезду сказать: Я ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕЧИЛСЯ !
ЗУ рассчитаны на постоянное применение с АКБ, т.е. ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ.
Да, возможно им восстанавливать АКБ (есть масса примеров в нашем форуме), но это скорее "свойство правильного обращения с АКБ"

2) Если у вас "китайская ЗУ" которая заряжает все 3-4 АКБ сразу - то если вы хотите "подтягивать" самые слабые АКБ, и у вас есть ПРАВИЛЬНЫЕ руки и знания в радиотехнике-электрике - можно купить одно "МикроЗУ" или "МиниЗУ(ТОР)" и им периодически подтягивать слабые АКБ - НО ПОМНИМ ПРО п.№1 !...идеальный вариант это индивидуальная зарядка каждого АКБ 12В отдельно от остальных.

3) Если у вас есть много разных АКБ в работе - то лучше всего взять "Версию 3(ТОР)" - она функционально законченное устройство, и позволяет развивать токи до 10А.
Имеет ЖКИ индикатор для вывода текущей ситуации.

4) Не надо "экономить деньги" покупая одно ЗУ и потом заряжать одновременно кучу АКБ соединенных параллельно. АКБ будут потреблять разные токи, и в случае КЗ одной из банок, вы получите сильный разогрев "больного" и жуткий недозаряд остальных. Если есть "обрыв пластин" в одной из банок - то больная АКБ будет кипеть когда кончится доступная активная масса, хотя собратьям еще заряжаться и заряжаться ...
Кроме всего, динамика заряда "параллельных" будет не однозначна из-за совсем другого внутреннего сопротивления. Т.е. зарядить-то оно зарядит - но вот как???..
динамика такой сборки АКБ кардинально отличается от одиночного АКБ.

5) Если у вас в комнате +30+35 - то позаботьтесь о вентиляторе "от компьютера"(хотя-бы) для обдува ЗУ. Естественной конвекции может не хватить при токах в 10А и +30+35 в помещении без движения воздуха. От перегрева страдают в первую очередь электролитические конденсаторы на плате.




Вопрос: На форуме вы очень очень часто используете слово "кипятильник" при упоминании различных ЗУ. Насколько я понимаю, таковыми считаются все ЗУ, работающие по классической схеме - стабилизация тока(осн. заряд) и стабилизация напряжения (адсорбция или добивка). Кипение электролита происходит в основном при добивке снижающимся током при постоянном напряжении порядка 14,4-14,7В. Но "Ctek" тоже ведь имеет этот режим. Значит и его тоже считать кипятильником? И какой тогда вывод? Что после основного заряда либо не должно быть вообще никакой дозарядки (но тогда получаем недозаряженный аккумулятор), либо дозаряд с помощью импульсов/качелей? Правильно я все понял или нет, разъясните пожалуйста.
Не нашел однозначного ответа: считать вредной фазу адсорбции падающим током у всех стандартных ЗУ или же "кипячение" как зло рассматривается уже позже, когда ЗУ переходит в режим хранения с компенсацией саморазряда и током в десятки миллиампер?
 И какой тогда вывод? Что после основного заряда либо не должно быть вообще никакой дозарядки (но тогда получаем недозаряженный аккумулятор), либо дозаряд с помощью импульсов/качелей?
Отвечаю:
именно так: без "добивки" вы гарантированно получаете 80% заряда, что и делают все поголовно зарядки(кроме моей). Продержав АКБ год-два в таком режиме - вы смените АКБ на своем транспорте т.е. недозарядом вы фактически "тренируете сульфатацию"...
"Добивка" позволяет выбивать в работу те 20% которые обычные ЗУ никогда не трогают, чем дают вам 100% емкости и увеличение срока службы АКБ примерно в 2-3 раза.
или же "кипячение" как зло рассматривается уже позже, когда ЗУ переходит в режим хранения с компенсацией саморазряда и током в десятки миллиампер?
"кипячение" это процесс, когда кислота+активные компоненты уже кончились, а ток все еще поступает - тогда кислота служит проводником тока, а вода - "расходником", который тупо разлагается под действием тока.
Т.е. АКБ превращается в обычный электролизер!
Отсюда вытекает вся тупость рекомендаций по "поддерживающему заряду" когда в УПС(например) всегда держат 13.5В на аккум 12В, у которого "своё" = 12.7, т.е. 13.5-12.7=0.8В - это то что постоянно выдается на Аккум и вызывает электролиз воды...

Мне могут возразить: электролизеры работают при 2В "перепада" - а у вас всего 0.8.
Отвечу: вы забываете что у вас УЖЕ ЕСТЬ 2.1В "перепада" в каждой банке (аккум-то заряжен!) а вы еще и 0.8В "сверху" даете...

......................

!!! Вниманию всех кто занимается кальциевыми АКБ !!!
Читаем ниже интересный практический отчет:
( мои ответы даны этим цветом и шрифтом по ходу)
-------------------------
"...Прояснил довольно интересные факты. Померял Мутлу после 3-х дней отстоя. Плотность стала 1,21. Как в день смены электролита!
Более того, вспомнив про то, что:
-Ваше зарядное не кипятит аккум;
-повышающаяся плотность элетролита при зарядке вполне может находиться на уровне пластин
-поскольку акк не кипит, электролит не перемешивается, плотность вверху ниже, чем плотность на уровне пластин.
Соответственно через время концентрация выравнивается, перемешиванием от температуры+хрен его знает какими процессами..."
могу согласиться с этим... но тогда получается что кальциевые АКБ можно проверять ТОЛЬКО через КТЦ ! меряние "плотности в банках" - занятие бесполезное, особенно после моих ЗУ ...


"...Почему сделал такой вывод: так как в акб плотность поднялась, пошел померял плотность электролита, слитого с акб при замене. Так вот, тот электролит, что я отсёрбал до уровня пластин в отдельную бутылку имеет плотность 1,12. А тот который аккуратно слил переворачиванием на бок 1,25...."
Похоже что это и есть весь секрет...

"...от ЗУ классического типа плотность росла, по всей вероятности за счет пузырьков и перемешивания при этом, я и видел сразу повышение плотности...."
Да. именно кипячение и выводит кислоту из промежутков в верхнюю часть электролита. Но зачем нам кислота вверху ? она нам нужна в намазках и порах...

"...Только не понятно, у Вас плотность растет после заряда, а у меня даже через сутки верхние слои практически не повышают плотности?
Теперь на ночь поставлю на разрядку...."
Ну кислота-то тяжелая - с чего это ей всплывать ?

..."А теперь мой вопрос:"После заряда и отстоя 8 часов напряжение на АКБ 12.8В, плотность стала 1,20 одинаковая во всех банках.
Что за бред? Куда подевалась кислота из электролита? Как можно объяснить сей факт?"

Ответ этот называется "неравномерная плотность электролита во высоте банки". Причем ответ этот получили ребята которые своими руками делали Контрольно Тренировочный Цикл и тоже удивлялись

То есть: в современных кальциевых АКБ плотность упаковки пластин "в пакетах" такова, что реально АКБ скорее уже AGM чем "просто наливной". И поэтому "внутри пластин" и "ворсистых конвертов" плотность электролита выше чем "над пластинами". Производители опять забыли переписать Учебники

и Вы-же по классике продолжаете мерять "пипеткой" плотность электролита НАД пластинами, который по сути НЕ УЧАСТВУЕТ в процессе вообще. И еще и удивляетесь при этом что цифры не такие как надо, а полная емкость отдается АКБ. Так и создаются "расказки про Чудо"

... "...Сколько раз проводя КТЦ батарей(порой даже заказы есть на восстановление не заметил разницы в напряжении начала обильного газообразования что на кальциевых, что на гибридах, что на простых малосурьмянистых. Только вот, почему-то кальциевая сначала нормально принимает ток, потом следует резкий провал потребляемого тока(как следствие резкого поднятия напряжения на АКБ до 14.4В ограниченных ЗУ) и в таком режиме можем долго стоять и тупо кипеть от сверхмалого тока, который, кроме как разложения + пластин ни к чему не приводит.
Но вот интересный момент, если батарея разряжена до ~12.5В ХХ после отстоя(это примерно 80% емкости) она стабильно заряжается от напряжения 14.4В, по меньшей мере странно...
Теперь у меня только одна мысль: при глубоких разрядах, кальций лигурующий + решетки АКБ, переходит в сульфат кальция, становится диэлектриком.
При заряде первой участвует в процессе сама решетка и намазка в непосредственной близости к решетке т.к. есть сопротивление намазки(тут все наверно поняли о чем речь), потом уже начинают  действовать наружные слои, только вот сопротивление совсем падает т.к. оксид свинца(а при зарядке идет окисление (+) намазок), мало того, что приобретает бОльшее сопротивление, так еще и препятствует нармальному заряду этот сульфат кальция. ..."

Вопрос всех времен и народов: почему производители рекомендуют заряжать до 16В, а не 14.4В ???

Мой ответ:
...
И "прокипятить" в конце заряда АКБ - САМ ЭТОТ СОВЕТ БЫЛ ВЫДАН 100 ЛЕТ НАЗАД, ПОТОМУ ЧТО ТОГДА АКБ БЫЛИ КЛАССИЧЕСКОГО ВИДА И СУЛЬФАТЫ ПРОСТО КИПЯЧЕНИЕМ ОСЫПАЛИ ВНИЗ БАНОК! ТАМ БЫЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРМАНЫ-ОТСТОЙНИКИ!  И Число ГЛУБОКИХ циклов ТЕХ АКБ было порядка 50-100!
ИМЕННО ПОТОМУ ЧТО "осыпалось лишнее" И ЗА 50-100 ЦИКЛОВ ВСЕ НАМАЗКИ РАЗРУШАЛИСЬ!


Прошло 100 лет, технологии шагнули вперед - НО УЧЕБНИКИ НИКТО НЕ ПЕРЕПИСАЛ !!!

И кстати - ответ на всем интересный вопрос: почему-же кальциевые АКБ так быстро разрушаются и теряют свои свойства?
был дан еще в 199Х годах - читаем ниже сканы из Старого Советского Учебника.

Важные места для прочтения подчеркнуты красным.














Важно помнить: добавка фосфорной кислоты не есть панацея! она лечит одно но калечит другое!

Ищите АКБ в которых наряду с "кальцием" есть Серебро в добавках.
Только такое сочетание может оказаться самым стойким и долговечным.

Тот производитель, кто делает такие АКБ - и есть тот кому нужно сегодня(современные АКБ) отдавать предпочтение.

Но для "только тяговых" применений - по прежнему только свинцово-сурьмянистые пластины, но можно с малым добавлением Серебра - такие АКБ будут служить дольше.



Что такое "кальциевый" аккумулятор? - Все мы знаем, что чистый свинец слишком непрочен, мягок и пластичен, поэтому его легируют, обычно сурьмой. Это "классика" построения свинцового АКБ. Но проблема в том, что сурьма кроме того что ядовита, она является катализатором электролиза воды(облегчает наступление электролиза воды) и аккумулятор легко "закипает". Таков побочный эффект легирования сурьмой. Для борьбы с выкипанием электролита, легирование сурьмой стали заменять легированием кальцием, такие аккумуляторы в народе прозвали "кальциевыми", хотя по-сути они не кальциевые, а свинцовые с добавкой 0.1--2% кальция. Кальциевый аккумулятор трудно "перезарядить", т. е. довести до заметного выкипания электролита. Это его свойство сразу подняли на знамена маркетологи, обьявив: "мы создали необслуживаемый АКБ! Он не выкипает а потому не надо доливать воду!" ...но методики "классики заряда" ведь никто не поменял - как были методы CC-CV так и остались, в конце заряда "кипятим" АКБ...
И всё вроде бы стало хорошо, но... оказалось что кальциевые АКБ очень не любят глубоких разрядов, и по-сути они стали "одноразовыми" АКБ: один раз разрядил "в ноль ёмкости" (ниже 10.8вольт) и можешь смело идти в магазин за новым АКБ. Потому что никакими "классическими средствами заряда" ты его уже не поднимешь до уровня хотя-бы 10% заряда...
Вот смотрите табличку как кальций дает сульфатацию.


Полноразмерная табличка, нажать.

отличная табличка!
первая (а) как раз показывает что есть ОХРЕНИТЕЛЬНЫЙ пик в районе "полного разряда" кальциевой ячейки(банки). Обращаю внимание что "кривые" экстраполированы, а "точки" (треугольники) отвечают реальным замеренным опытам.
К чему я? к тому что "острота и высота" пика слева (табличка "а") может быть очень узкой и запредельно высокой, что мы и видим в реале - т.е. разряженный "в ноль" (до практически воды в банках) Аккум уже НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ...

Статья с сайта А-Мега (нажать)

цитата всё обьясняющая:
...Технология изготовления, когда решетка отливается из сплава или свинца, называется гибридной, а когда решетка изготавливается из растянутой свинцовой ленты методом просечки – кальциевой технологией (решетка легируется кальцием после растяжки и просечки). Преимуществом последней технологии является только сравнительно невысокая стоимость ее применения, что никак не сказывается на улучшении качественных характеристик конечной продукции.

вот вами обьяснение "пленки сульфата кальция между решеткой и намазкой" !!!
Напомню: дешовые АКБ разных фирм - это именно решетка с просечкой! аккумуляторы ВАРТА и БОШ сейчас - (+) пластины это именно "просечка"(сетка рабица).

И в самом конце - фотосессия разобранного АКБ "из УПCа" которому всего полтора года!

Смотрим и думаем...
намазки (-) пластин (они "серые" по цвету) полностью высохли от постоянного подзаряда, который производители УПсов считают необходимым делом...
Классика жанра: светлая пластина(справа) вся в сульфате свинца :( Происходит это от неравномерного использования (см.мою статью) емкости батарей(банок) и отсутствия добивки емкости. Эта вот банка подвергалась постоянному недозаряду, из-за чего и покрыта сульфатами. Её внутренее сопротивление росло с каждым глубоким циклом, пока она не стала тупо "кипеть"во время заряда раньше всех, из-за потери емкости и выведения электролита в нерастворимые сульфаты...
 Положительные-же (+) пластины и решетки их превратились в песок(по консистенции а не по хим-составу)  :( ...опять-же из-за постоянного подзаряда в режиме "стенд бай" имени всех производителей УПС..

Теперь я расскажу о чрезмерном саморазряде, вредных примесях, разрушении(коррозии) СА

Иногда случается что совершенно новая АКБ СА ранее работавшая нормально, начинает "капризничать" и в течении суток ее напряжение резко падает. Еще бывает про это говорят что СА "не держит заряд".
Если при этом вами не будет обнаружено утечки тока или КЗ(внешнего или внутреннего) то потеря емкости гарантированно лежит в "местных хим. реакциях" СА.
Наиболее четкий и ясный признак наличия побочных реакций - это значительное газообразование в течении всего периода разряда(или бездействия) СА.
В нормальных СА "кипение" электролита заканчивается сразу-же после выключения зарядного тока. (В AGM СА это можно при желании услышать как "белый шум", приложив медицинский стетоскоп к корпусу СА).
Следует помнить что не всегда можно судить о степени саморазряда СА по величине газообразования, так как очень вредные действующие примеси железа , например, не дают обильного газооборазования из-за собственных побочных реакций с выделяющимися газами.
Особенно опасны для СА примеси в электролите солей более благородных металлов чем свинец. Эти металлы при заряде выделяются из электролита на электродах СА, чем образуют мелкие короткозамкнутые элементы(области) которые и при разомкнутой внешней цепи СА (СА просто стоит у вас на полке) производят разряд СА, переводя губчатый свинец в сульфат с выделением водорода, который проникает даже сквозь материал баков ...
Очень вредно действует хлор, соляная, уксусная кислота, алкоголь, все соединения азота, аммика, азотная кислота и т.п. ...
Железо - одна из самых вредных примесей. оно почти всегда имеется в электролите. Превышение концентрации ионов железа свыше 0.1грамма на 1литр электролита приводит к пропорционально резкому увеличению саморазряда. Так, 0.5% железа в электролите полностью разрядит СА за 8-10 дней ...главное зло железа в электролите в том что его невозможно удалить...
Соляная кислота и другие хлористые соединения (кальция, магния, натрия) в количестве более 0.1грамм на 1литр оказывает уже заметное действие на емкость. Особенно при этом разрушаются катоды потому что при каждом заряде мы получаем порцию газообразного хлора ...
Удаление большинства примесей очень затруднительно, а железо и уксусную кислоту извлечь совершенно невозможно...

Приводить простые школьные хим. тесты на определение солей железа и хлора я не буду - вы все это легко найдете при желании сами, в учебнике по Химии.

Переполюсовка СА . Это явление может иметь место в АКБ из многих последовательно соединенных СА. При таком включении, самые слабые(слабый) СА разрядятся ранее собратьев. Поэтому при дальнейшей (ниже их малой емкости) разрядке эти истощенные СА сами уже тока давать не будет, зато через них будет проходить ток всей АКБ.
Внутри электролита разрядный ток идет от (-) пластин к (+), т.е. в направлении обратному току заряда. Следовательно, в подобных случаях разрядный ток АКБ проходя через слабые и разрядившиеся СА, будет заряжать их в обратном направлении(!). Активная масса (-) пластин в таких случаях переходит частично в перекись свинца, а аноды сульфатируются и могут даже восстанавливаться в губчатый свинец...
Такой элемент СА(банка СА) уменьшает общее напряжение АКБ примерно на 4В. ...И если он не один - то ...
...Переполюсованный СА(или батарея из 6шт 2В СА) должен быть выключен из общей АКБ когда она работает на внешнюю нагрузку и включен когда АКБ заряжается. Полезно дать такому СА отдельно от АКБ несколько правильных циклов зарядов и разрядов.

Разрушение(коррозия) положительных пластин СА. Естественная причина коррозии это саморазряд (+)пластин происходящий из-за токов между материалом решетки-токоотвода (Pb) и "намазки" (PbO2). Саморазряд этот усиливается при нагреве(например постоянно перегретый УПС...), приводит к превращению металла решетки в сульфат свинца, а в последующим заряде превращается в перекись свинца ... Очень вредное влияние на эту коррозию оказывают глубокие разряды
Вы наверняка в Инете читали про "чудо-добавки" к электролиту СА, которые обещают чудесное воскрешение убитого СА ? Да ?

Так вот - этим "добавкам" скоро будет 100 лет !

приведу ниже кусок книги, думаю вы сами все поймете...
"...вместо серной кислоты для СА неоднократно предлагались "специальные" электролиты, которые по словам их составителей, повышают % использования активной массы пластин, препятствуют чрезмерной сульфатации и понижают саморазряд.
Большинство патентованных электролитов (Lighting, Electrol, Blitz, akkumulad, Phonix, Toniolyt и др.) представляют собой водный раствор серной кислоты (350-450гр. на литр) с прибавлением сернокислых солей магния, алюминия, натрия, аммония. Некоторые электролиты (Gruconnin) кроме того содержат калиевые квасцы и медный купорос. Большинство растворов окрашено эозином в темнокрасный цвет и приправлено для запаха нитробензолом.
Все эти электролиты не могут улучшить работу СА потому что Их действие сказывается после 10-20 заряд-разрядов, когда (+)пластины совершенно разрушаются, а активная масса (-)пластин покрывается наростами губчатого свинца.
Неоднократно предлагалось заменить нормальный электролит растворами сернокислого натрия(глауберова соль), магния(английская соль), алюминия и даже аммония. Такая замена, кроме вреда, ничего не может принести СА. Сернокислые электролиты, во-первых, сильно повышают внутреннее сопротивление элементов, увеличивают растворимость сернокислого свинца, отчего размягчается активная масса и усиливается ее отпадение.
в результате СА быстро снижает емкость (после некоторого ее увеличения вначале). Применение сернокислого аммония вообще недопустимо, так как он окисляется на анодах, образуя азотную кислоту, растворяющую свинец.
...
Для СА работающих нерегулярно и заряжающихся через довольно длительные промежутки времени, в целях предупреждения чрезмерной сульфатации, можно к электролиту добавить на каждый литр раствора 20грамм сульфата магния(английская соль), являющегося наименее вредной примесью.
В нормально содержащихся СА электролитом должен быть исключительно водный раствор серной кислоты без всяких добавлений... "


Неоднократно поднимаются вопросы "а как они все меряют емкость АКБ?"

Я предлагаю вашему вниманию документ по ссылке :
http://chs.com.ua/files/Obz.pdf
В котором в досупной форме и очень четко определены все существующие на сегодня способы.
Известные и описанные способы определения емкости ХИТ:
1. Способ «Измерение времени разряда ХИТ при номинальной постоянной нагрузке»
2. Способ «Измерение напряжения под нагрузкой»
3. Способ «Отклик на тестовый сигнал»
4. Способ «Импульсный»
5. Способ «Импедансный»
6. Способ «Неизвестный»

......................

"...С юридической точки зрения все рассуждения строятся от ЗАКОНА, которым является Способ 1 – «Измерение времени разряда ХИТ при номинальной постоянной нагрузке». Способ является косвенным и реализуется путем измерения двух других физических величин (тока и времени) и последующего расчета соответствующего значения емкости ХИТ (см. Термины и определения). Способ определен ГОСТ (конкретный на каждый тип ХИТ, например, ГОСТ959-02 – «БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ») и является, на сегодняшний день образцовым способом измерения данной физической величины. Это подтверждается наличием всех атрибутов способа измерения:
• узаконенные единицы измерения;
• погрешность измерения описана и известна с заданной вероятностью (см. Термины и определения).
С физической точки зрения Способ 1 является однозначным, но длительным, трудоемким и отвечающим на вопрос прошедшего времени - «было N Ач». Именно по этой причине изобретаются другие способы измерения, которые менее трудоемки, занимают меньше времени, и что самое главное, отвечают на вопрос - «Есть N Ач»...." ...

"...на сегодняшний день [u]оперативного способа измерения[/u] физической величины - электрическая емкость ХИТ, отвечающего на вопрос, «Есть N Ач» - [u]не существует[/u] (в официально доступных источниках информации не найдено).

Все способы (кроме образцового) могут быть использованы только лишь в качестве способов оценки емкости ХИТ, и на их основе могут быть построены индикаторы, сигнализаторы и тестеры любой сложности и направленности (что и происходит сегодня в приборостроении). Но эти устройства не могут считаться измерительными!..." ...

Нашел ГОСТ 26881-86 : http://www.elec.ru/library/gosts_e51/gost_26881-86.pdf

и в нем есть методика проверки АКБ:

--------------------------------
"...Полностью заряженные аккумуляторы (электродные пластины) открытого исполнения через 0,5 ч после окончания заряда включают на разряд током 1,25С[sub]10[/sub]А. Аккумуляторы считают выдержавшими испытания, если через 5 с после начала разряда напряжение снизится не более чем на 0,4 В от значения напряжения, замеренного перед разрядом..."


--------------------------------
Состояние банок АКБ можно легко проверить.
Методика мной предлагается такая:


Сделайте "щуп" (он будет третьим электродом, измерительным) из куска тонкого провода-припоя длиной порядка 10-15см. Один конец вольтметра подключаем к "минусу" АКБ а второй - к "палочке припоя" и палочку аккуратно макаем в электролит в каждой банке - замеряя напряжение. (при отключенном ЗУ !!!) Чтобы не закоротить к пластинам - конец палочки можно обмотать микрофиброй или стеклотканью - проницаемость по электролиту это не изменит а вот возможный КЗ от палочки к пластинам уберет.

Т.е. первая (от минуса) банка меряется во второй "пробке" т.е. опуская щуп во вторую банку мы меряем на самом деле напряжение в первой банке + "небольшая дельта" в сотые вольта("электролитный контакт"). "небольшая дельта" - нас мало интересует - а вот напряжение банок - ОЧЕНЬ. ("дельта" это разность потенциалов между материалом "палочки припоя" и отрицательным электродом банки АКБ. Её нужно учитывать при вычислении истинного напряжения банки АКБ).

Что мы ищем ? мы ищем КЗ банку или переполюсовку.
каждая полностью заряженная банка должна выдавать 2.116 Вольта. Разряженная банка = 2В ровно или чуть ниже.


Ищем банку в которой ЯВНО напряжение ниже или выше нормы в 2.11В (хорошо-бы записать на бумажку все ваши показания вольтметра).
Потом включаем ЗУ на заряд малым (2-4А) током, и меряем опять "в банках" - записываем и сравниваем. Если в каких-то банках(банке) "очень много" (т.е. более 2.11В) то это кандидат на размышления.

Переполюсованная банка выглядит как "очень низкое напряжение" (0.4--1.8В) или вообще "обратная полярность". При "заряде" она будет показывать растущее напряжение. КЗ банка выдает "ноль" напряжения как в режиме ХХ так и в режиме "зарядное подключено".

сделайте пожалуйста такую проверку.

Вот что у меня получилось на тестовом аккумуляторе :
Первый замер

Второй замер

Итог после обработки



Ниже текст "для татуировки на лбу" тем кто хочет лечить отдельные банки в АКБ.
последовательность действий (алгоритм) такой:

0. Имеем убитый или подубитый АКБ, необслуживаемого типа. Если тип обслуживаемый то нам повезло, сверлить ничего не надо.
1. Сверлим крышку для доступа к банкам:
( Это вид изнутри крышки стандартного автомобильного АКБ )

На форуме предлагают наиболее безобидный и универсальный вариант сверления для проверки побаночно.
ВНИМАНИЕ!!! Перед данной процедурой аккумулятор следует тщательно вымыть, просушить и обезжирить верхнюю часть.
Не нужно сразу во всех банках разваливать дырки большого диаметра. Достаточно засверлиться в каждую банку диаметром сверла до 2мм. Главное чтобы палочка припоя пролазила (она 1,5мм). Такое отверстие в последствии можно легко заделать. Сверлить в том месте где ближе к электролиту и нет "двойного дна".
Например на bosch s5 silver можно сверлить так:






Через данные отверстия можно легко:
1. Проверить банки методом третьего электрода.
2. Проверить уровень электорлита в каждой банке. (по мультиметру ловим касание палочкой электролита и ставим на ней маркером риску).
3. Шприцом с иголкой долить воды в каждую банку до нормы или хотя бы выровнять уровень электролита во всех банках.
4. При желании можно померить плотность в каждой банке.
Соблюдаем технику безопасности!!! Не коротим пластины!!!
Чтобы не тыкать палочкой по пластинам, поставьте на ней маркером метку "максимальной глубины". В этом месте её можно и согнуть на 90 градусов чтобы не провалилась.

2. Необходимо найти слабою банку. Для этого читаем и готовимся к "методу третьего электрода" (описан выше) Делаем замеры АКБ, записываем.
2.1. Нагружаем АКБ лампой на 12в 50вт - смотрим по банкам ту которая сильнее всего просадила напряжение. Это и есть наш больной!
3. Сооружаем моргалку на 2в (либо "моргаем" компутерным блоком питания у которого есть 3.3в силового выхода) "Моргать" до заряда банки, т.е. до 2.2...2.3в на "больной" замерянное после отстоя минут 10 хотя-бы. Долго добиваем (может и сутки, или более). Проверяем плотность электролита. Смотрим на изменения. Если не помогает, то идем в п.5.
4. отстой всего акб 1 час.
5. Разряжаем весь 12в АКБ до минимально необходимого уровня токами порядка 1-2А, при котором слабая банка не опускается ниже напряжения 1.8в ! Тем самым мы приводим все банки к примерно одному уровню заряда.
ВАЖНО!!! Следим за состоянием электролита по прозрачности и цвету. Если прозрачно, то не так уж и плохо. Если красное (чёрное), то .... :(
6. Заряжаем весь АКБ с "моргалкой" или моим ЗУ (либо опять только одну банку если только ее мы разряжали)
7. Пускай пока всё не плохо. Делаем повторное КТЦ, снова заряжаем-добиваем. Смотрим на цвет, плотность. Если нет ухудшения или улучшения, то ещё КТЦ. Обычно хватит 3-х КТЦ с длинной добивкой.
8. Отстой 1 час. Наклоняем АКБ, мешаем электролит. Меряем плотность, напряжения банок. Считаем... много думаем...


К вопросу о внутренних замыканиях внутри АКБ.



что же там внутри АКБ так растет, что пробивает сепаратор и замыкает пластины между собой??
Мой ответ: все очень просто.
растут наросты свинца.
откуда берутся ? из сульфатов осыпавшихся от кипячения.(заряда по классическому методу заряда)
вот фото типичного сульфатированного АКБ:



белое на фото - это налет сульфата свинца. Он нестоек и как плохая штукатурка на потолке - отслаивается легко и хлопьями.
А теперь мысленно прокипятите АКБ, что повсеместно делают "классическими ЗУ".
все вот такие хлопья поотрывает газированный электролит и они осыпятся вниз - на верх пакетов пластин.
Пакеты пластин(пластик-сепаратор) ВНИЗУ запаяны, а сверху открыты ! мало того - есть и небольшие щели между пакетами, куда все эти хлопья спокойно падают и утрамбовываются там...
если внимательно рассмотреть верх постоянно кипяченных акб то там видны наросты серого цвета - это свинец губчатый (на (-) платинах) который образовался восстановлением в процессе заряда из таких вот хлопьев.
Далее рассказывать или сами поймете ? :)

мои ЗУ таки растворяют сульфаты, так что хлопья растворяются, а не кусками падают вниз, как при классике.
Вот фото в доказательство (это делал пользователь моей ЗУ) того-же места что и фото выше, но после заряда Версией4(ТОР):


Вы еще Продолжаете кипятить ? ну-ну... удачи... :)
...тут регулярно прибегают пионеры с рекламой то орионов то еще какого-то лайна, в котором гордо выпячено "окончание заряда при 16.5в". Привет пионерам!
Вы правильно идете к покупке новых и новых АКБ!



Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2012 ---. All Rights Reserved.