Привет всем !

Пример "что внутри AGM" аккумулятора - показан в этом разделе форума:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1950.0.html



Обслуживание и Восстановление СА.
(проверенная мной методика, с правками от 24 февраля 2016)

Разборка аккумулятора от УПС 7Ач: смотрите на фото - на верхней крышке аккумулятора есть пластиковые крышки(крышка), они идут вровень с верхней плоскостью корпуса. Или одна большая крышка как на этом фото:

Берете в руки толстое шило или маленькую (-) острозаточенную отвертку и аккуратно вставляете ее в щель между крышкой и корпусом - там толщина самой крышки примерно 1мм - и аккуратно подрываете ее. Крышка приклеена, но не по всему контуру а "точками" , крышка легко отрывается. Запоминайте откуда вы снимаете крышку - чтобы потом вставить ее назад на свое место - а не то торчать вверх будут концы и части крышки.


Сняв крышку увидите резиновый(вые) колпачек(колпачки) - его аккуратно(не порвав резину!) стаскиваете вверх(как носок) - подпустив под его юбку(край) воздух (ложкой или зубочисткой сбоку).
Для заглядывания(подсветки) внутрь каждой банки я рекомендую маленький светодиодный фонарик применять.

Доливка дистилл.воды производится только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения!!!

ВНИМАНИЕ ! Помните что после полной зарядки, у Вас уровень электролита будет завышен по высоте банки. Доливать дистиллированную воду нужно в уже заряженный АКБ ибо, во время заряда, кислота выдавливается из намазок пластин, тем самым повышая уровень электролита в банке. В случае долива воды до нормального уровня в сильно посаженный АКБ, можно нарваться на перелив(выливание лишнего) после полной зарядки АКБ.
Есть аккумуляторы (в основном новые) у которых есть одна сплошная крышка сверху - не беда! найдите у крышки "ключ(пропил 1мм примерно) и подорвите аккуратно её так-же - но сначала с одной стороны, вставьте туда спичку а потом по контуру крышки подрывайте ее далее отверткой или шилом.
Отделив крышку вы увидите те-же самые резиновые колпачки.

Процесс доливки прост: на клеммы подключаем вольтметр цифровой, проверенный на точность показаний, и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться - после заливки 2-3мл смотрите внутрь банки. Вы увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на сотые или десятые доли вольта).

Повторяем доливку для каждой банки с паузами на "впитывание" по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что "стекломаты" уже влажные - т.е. вода уже не впитывается, но и сверху еще не плещется.

Не переливать воду ни в коем случае! следите чтобы сверху пластин не было свободной жидкости - нельзя ее отсасывать - лучше ее не долить! Потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты! Напомню: серная кислота нелетучая поэтому в процессе "кипения" без разбрызгивания она вся остается внутри аккумулятора, а выходит только водород и кислород...

Как всё собирать назад:
1) убедитесь что нет перелива ни в одной банке.
2) все поверхности должны быть сухими, используйте салфетки.
3) ставим на место резиновые колпачки.
4) ставим на место крышки(крышку).
5) для фиксации крышек используем обыкновенный скотч - обматывая аккум вокруг по линии крышек. Да, можно клеить крышки - но потом опять придется их отдирать с кусками корпуса - оно вам надо?

Проверочная зарядка:
Так как аккумуляторы сразу-же после доливки показывают примерно 50-70% заряда, вам надо их зарядить. Я не рекомендую (особенно не рекомендую тем кто таким образом в УПСе собирается делать) переворачивать аккумуляторы при первой зарядке! Выведите провода из УПса наружу, соберите батарею, подстелите под аккумуляторы газету, а под нее, для гарантии, пластиковый пакет. Вы должны видеть "верх" всех аккумуляторов!
Можно положить на каждый сверху бумажную салфетку-промокашку или кусок туалетной бумаги .

Заряжаем до 100% и смотрим ... если вдруг из какой-то банки полезет электролит - тщательно промокаем его, прекратив зарядку. Потом снимаем крышку с той банки(не снимая резинового колпачка!) и салфеткой смоченной в растворе пищевой соды тщательно нейтрализуем весь электролит, в том числе тот что во всех впадинах. Клеммы нейтрализовать содой, протереть насухо и смазать вазелином. Затем снимаем резиновый клапан кипевшей банки, промываем его водой под краном(не в соде!!!), смотрим внутрь банки - если там в трубке есть электролит - то его отсосать в шприц, пока не будет воздух в верхней части, а потом аккуратно залить обратно малыми порциями и смотреть за уровнем. (это бывает когда вскипает внутри слоев "акк.банки" вода)
Если есть возможность - то такой вот акк надо-бы заменить потому что банка вскипевшая может быть разрушена(откорродировали пластины от токосьема) и не иметь даже 40% емкости, но можно и попробовать дать ей 2й шанс...

После зарядки надо провести полный цикл разряда, так-же на столе, чтобы все хорошо видеть что происходит.
(полезно два цикла заряд-разряд сделать "на столе")
Если все прошло нормально, и нет выступления капель электролита нигде, и аккумуляторы на ощупь еле теплые, и особенно на верхних крышках нет очагов повышенной температуры - то можно аккумуляторы собирать полностью и устанавливать в корпус УПСа. Они прослужат вам еще долго.

Если в процессе первой зарядки вы обнаружили что какая-то из "банок" после заливки воды и первой зарядки, греется заметно сильнее, и напряжение аккума при "умной зарядке" резко повышается, а при снятии зарядки, напряжение аккумулятора сильно падает - то это значит что аккумулятор надо сдавать в утиль... там будут полностью превращенные в песок(порошок PbO2) пластины...
Резкое повышение напряжения аккумулятора и такое-же резкое падение при снятии напряжения зарядки без нагрева - тоже говорит о разрушенности либо об обрыве(коррозии) пластины и токосъема...


Данная методика была проделана мной лично на многих аккумуляторах.
Сейчас у меня под столом стоит APC SmartUPS 1400 который аккумуляторы имеет "родные" с 2001 года и до сих пор (после доливки) тянет нормально нагрузку и заряжается до 100% (по данным программыPowerShute).

Я рекомендую по этой методике аккумуляторы проверять-доливать каждый год, при циклической работе(особенно если сильно разряжаете), и раз в два года для УПСов которые не перегреваются, но если перегреваются, то каждый год: разборка, проверка и доливка.

Если у вас ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор: то наливаем на ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ И "ДОБИТЫЙ"(после добивки) АКБ воду в банки, пусть плещется сверху геля на 1-3мм - не страшно. Главное тут создать толстую непрерывную прослойку воды НАД ГЕЛЕМ.
Затем РАЗРЯЖАЕМ (КТЦ до 12в, максимум до 11.5, если совсем плохо но если нет слабых банок!!! )
при разряде вакуум внутри геля (напомню что гель это пористая структура) всосет внутрь себя всю воду сверху пластин.
Повторяю: ЗАРЯЖАТЬ ТОЛЬКО ИМПУЛЬСНО (моим ЗУ) или "моргалками". При заряде классикой эффект "всасывания" либо будет мал либо вообще не будет.

Тем у кого есть УПСы - циклы разряд-заряд можно делать используя штатную процедуру "калибровка АКБ" - запускаете ее подключив на выход УПСа нагружку примерно 50% от его максимума - УПС разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%

ВНИМАНИЕ !!! Если вы восстанавливаете АКБ для УПС и у вас этих АКБ больше 2-х шт, то лучше всего провести КТЦ до 10.8в всех батарей, на каждой подписать полученный результат(ёмкость которую отдали при разряде на активнуюнагрузку). Затем, протестировать каждую батарею током 1-2С (галогенка в качестве нагрузки подойдет), с замером уровня напряжения, на котором оно(напряжение) стабилизируется через 10-15 секунд такого разряда. Затем вам следует собрать цепочку из наиболее похожих по полученным результатам АКБ.
Те АКБ, которые заметно сильнее проседают под большим током, я вообще рекомендую вам убирать из цепочек, если АКБ не держат ток - это потенциально проблемные, и да, при выкачке емкости малым током и "моргалкой" они отдают почти полную емкость, но под реальной нагрузкой, когда они должны выдать свой максимум за 10-15 минут - они умрут уже через 2минуты... Не рискуйте.

И в заключение рекомендую ознакомиться со статьей о независимом тестировании АКБ для УПС :
"http://akbtest.ru/category3.html"

там-же есть точные графики разрядного теста.
читаем: "Фактическое время разряда до Uкон=10,5В ", и тихо плачем...

Ни один АКБ не отдал свои 7Ач !


Вниманию тех кто будет восстанавливать автомобильные аккумуляторы
Если у вас АКБ Са-Са (кальций-кальций) системы, хорошо подумайте перед тем как начинать гонять ему КТЦ! "Кальциевые" СА очень не любят глубокие разряды, и в процессе проведения КТЦ над "больной" АКБ можно не улучшить а ухудшить её свойства. Поэтому будьте внимательны, не проводите КТЦ до уровня 10.8В.

В копилку знаний.
Замучан новый гибридный аккумулятор циклами разряда до напряжения 10В. По графикам можете сами судить, сколько с него можно взять от той цифры, что написана на его корпусе. ...кругом вранье производителей...

ЗАРЯД ПРОИЗВОДИЛСЯ КЛАССИЧЕСКИМ ЗУ !!!

это для тех кто в танке - кто искренне верит что "классикой" кипятильников, которые продаются в любом магазине можно НЕ УБИТЬ АКБ.
Можно убить! ...и всего за три цикла заряда-разряда...

полноразмерный файл тут.


Начинать обслуживание АКБ нужно с очистки(мытья) корпуса АКБ и особенно верхней крышки от грязи и потеков электролита (если таковые есть).
Затем вам нужно проверить уровень электролита и его плотность, долить дистиллированной воды в АКБ, если АКБ относится к "обслуживаемым". Если нет - то пробуйте провести зарядку с добивкой, используя мои зарядные устройства(далее - ЗУ). ( ЗУ представлены в разделе "Продукция" ).

Для всех случаев восстановления, в том числе и описанном выше для 7Ач АКБ от УПС, я рекомендую применять алгоритм "STD", с выставлением тока(или ёмкости АКБ) из расчета 10-и часового заряда (например, 70Ач АКБ нужно заряжать током 7Ампер). Обязательно АКБ нужно оставить в добивке(один из режимов моих ЗУ) на 4-8 часов. Удобно это делать вечером - т.е. произведя заряд, ЗУ само перейдет в режим добивки и так будет продолжаться до утра. Утром вы проверите что происходит, и, если цель зарядки достигнута, отключите ЗУ от АКБ.
ЗУ в процессе заряда запоминают количество Ампер*Часов переданных в АКБ, так что вы сможете понять на сколько успешно была проведена зарядка и добивка емкости.
В случае если после зарядки и отстоя 1-2 часа АКБ показывает напряжение 10.8В и ниже - это повод задуматься о том что внутри АКБ могут быть поврежденные (КороткоеЗамыкание=КЗ) банки, и если АКБ необслуживаемого типа, то вам придется заменить АКБ...
Причин выхода из строя свинцового АКБ множество. Основные: Постоянный недозаряд; Эксплуатация при высоких температурах; Частые глубокие разряды.

Мои ЗУ могут проводить автоматический "контрольно-Тренировочный Цикл(КТЦ)", для чего нужно, согласно инструкции к ЗУ, собрать разрядную цепь. КТЦ я рекомендую проводить хотя-бы один раз в год на каждом АКБ, чтобы понять сколько в нем реально осталось ампер*часов. Это позволит вам планировать замену стареющих АКБ, и не попадать в ситуацию когда "АКБ вдруг умерла".


Ниже привожу реальный пример использования моих ЗУ для реанимации автомобильного кальциевого свинцового аккумулятора.
...столкнулся с тем, что режим STD на кальциевых аккумуляторах полностью их не заряжает, после набора где-то 2/3 емкости батарея говорит "баста" и напряжение сразу прыгает выше 14,4.
Лечится это режимом STD_Ca, где ЗУ такое впечатление, что "запихивает" в аккум недостающие амперы малым током. Аналогично лечится неравномерность плотности по банкам (ослабленные банки прежде всего, типа выравнивание заряда), после ночи на STD_Ca плотность даже в проблемных банках подтягивается к нормальной.
Таким способом поднял ветерана 2008 г.в., пару банок в котором уже начали было дохнуть со всеми вытекающими. Через несколько циклов-подзарядок раз в пару месяцев слабые банки выздоровели :) аккум чувствует себя отлично. Емкость тоже выросла до 2/3 как минимум.
Сейчас и второй аккумулятор, уже 2013 года с одной слабой банкой так поднимаю, плотность 1,10 после std, 1,15 после дня на std_ca, еще 10 часов - уже плотность 1,23. Остальные банки после STD менее 1,2, после ночи на STD_ca - 1,20-1,22 после еще 10 часов все здоровые поднялись до 1,27 (проверяю в процессе зарядки, так что это плотность перемешанного электролита).
Тут от ЗУ польза несомненная, "классическим кипятильником" я ничего не добился бы.
Т.е. ставлю сначала на STD, когда перестает брать - на STD_Ca часов на 10 хотя бы, заливается еще ампер 10-20. Когда и на этом режиме перестает принимать заряд, надо полагать, аккум залит под горлышко :).


Дефект:
АКБ westa 60Ач Са/Са нагрев под минусовой клеммой(термограмма ниже)


Для справки:
http://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/akkumulyatornye-batarei-15.html
Рост положительных пластин. Положительные поверхностные пластины в процессе работы постепенно теряют активный материал, одновременно с чем идет образование нового активного материала. Если этот процесс протекает на поверхности пластины беспорядочно, то так как двуокись свинца занимает больший объем, чем свинец, из которого она образуется, это вызывает рост и искривление пластин. Другой причиной роста считают сжатие, которому подвергаются свинцовые листы, когда они прокатываются. Встречаются пластины, выросшие на несколько сантиметров в длину и несколько меньше в ширину. Усадка отрицательных пластин. Поверхность отрицательных пластин в течение процесса заряда и разряда находится в состоянии непрерывного изменения, в результате которого губчатый свинец затвердевает и сжимается. Это имеет следствием уменьшение емкости. Чтобы противодействовать сжатию, в пасту отрицательных пластин во время их изготовления добавляют расширители. Активный материал поверхностных пластин также подвергается усадке, теряя емкость. Предложен был ряд рецептов для того, чтобы задержать этот процесс, в том числе пользуются иногда и переменой полярности, как об этом уже сказано выше.

АКБ westa 60Ач Са/Са нагрев под минусовой клеммой
Подкорачивание положительных пластин на отрицательный вывод АКБ

Сделал вскрытие у клеммы - картина непонятна: плюсовые пластины под восходящим углом подпирают минусовой вывод АКБ, пытаясь вытолкнуть его на верх. Плюсовые пластины шевелятся(влево-вправо), но не все - подозреваю у застрявших короткое замыкание на нижнюю часть минусового борна.
АКБ westa 60Ач контакт плюсовых пластин на минусовой вывод


Совет дня: поставить акк на ровную доску и вместе с доской постукать дном об землю - пластины должны опустится незакрепленными концами вниз - коза уйдет. (перед стуком пробки закрыть, а то плюхнет кислотой).
Но если серьезно, то это надо аккуратненько делать: Накидываешь клеммы, к ним цифровой вольтметр и стукаешь потихоньку - как только коза уйдет - напруга на 0.5-1в скакнет вверх. Предупреждю стразу - неаккуратный "стук" может привести к разрыву решеток и отрыве намазок от решеток при "проседании" пластин. Но тут лотерея: на автомобиле ведь АКБ тоже "стучится" об дорогу, но ничего вот так сразу не отваливается...


Форма обратной связи.


Ваше имя:

Ваша страна:

Ваш e-mail (для ответа):

Ваш вопрос:

Введите два любых ненулевых числа и их сумму:
плюс равно