Привет всем !

Пример "что внутри AGM" аккумулятора - показан в этом разделе форума:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1950.0.html



Обслуживание и Восстановление СА.
(проверенная мной методика, с правками от 24 февраля 2016)

Разборка аккумулятора от УПС 7Ач: смотрите на фото - на верхней крышке аккумулятора есть пластиковые крышки(крышка), они идут вровень с верхней плоскостью корпуса. Или одна большая крышка как на этом фото:

Берете в руки толстое шило или маленькую (-) острозаточенную отвертку и аккуратно вставляете ее в щель между крышкой и корпусом - там толщина самой крышки примерно 1мм - и аккуратно подрываете ее. Крышка приклеена, но не по всему контуру а "точками" , крышка легко отрывается. Запоминайте откуда вы снимаете крышку - чтобы потом вставить ее назад на свое место - а не то торчать вверх будут концы и части крышки.


Сняв крышку увидите резиновый(вые) колпачек(колпачки) - его аккуратно(не порвав резину!) стаскиваете вверх(как носок) - подпустив под его юбку(край) воздух (ложкой или зубочисткой сбоку).
Для заглядывания(подсветки) внутрь каждой банки я рекомендую маленький светодиодный фонарик применять.

Доливка дистилл.воды производится только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения!!!

ВНИМАНИЕ ! Помните что после полной зарядки, у Вас уровень электролита будет завышен по высоте банки. Доливать дистиллированную воду нужно в уже заряженный АКБ ибо, во время заряда, кислота выдавливается из намазок пластин, тем самым повышая уровень электролита в банке. В случае долива воды до нормального уровня в сильно посаженный АКБ, можно нарваться на перелив(выливание лишнего) после полной зарядки АКБ.
Есть аккумуляторы (в основном новые) у которых есть одна сплошная крышка сверху - не беда! найдите у крышки "ключ(пропил 1мм примерно) и подорвите аккуратно её так-же - но сначала с одной стороны, вставьте туда спичку а потом по контуру крышки подрывайте ее далее отверткой или шилом.
Отделив крышку вы увидите те-же самые резиновые колпачки.

Процесс доливки прост: на клеммы подключаем вольтметр цифровой, проверенный на точность показаний, и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться - после заливки 2-3мл смотрите внутрь банки. Вы увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на сотые или десятые доли вольта).

Повторяем доливку для каждой банки с паузами на "впитывание" по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что "стекломаты" уже влажные - т.е. вода уже не впитывается, но и сверху еще не плещется.

Не переливать воду ни в коем случае! следите чтобы сверху пластин не было свободной жидкости - нельзя ее отсасывать - лучше ее не долить! Потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты! Напомню: серная кислота нелетучая поэтому в процессе "кипения" без разбрызгивания она вся остается внутри аккумулятора, а выходит только водород и кислород...

Как всё собирать назад:
1) убедитесь что нет перелива ни в одной банке.
2) все поверхности должны быть сухими, используйте салфетки.
3) ставим на место резиновые колпачки.
4) ставим на место крышки(крышку).
5) для фиксации крышек используем обыкновенный скотч - обматывая аккум вокруг по линии крышек. Да, можно клеить крышки - но потом опять придется их отдирать с кусками корпуса - оно вам надо?

Проверочная зарядка:
Так как аккумуляторы сразу-же после доливки показывают примерно 50-70% заряда, вам надо их зарядить. Я не рекомендую (особенно не рекомендую тем кто таким образом в УПСе собирается делать) переворачивать аккумуляторы при первой зарядке! Выведите провода из УПса наружу, соберите батарею, подстелите под аккумуляторы газету, а под нее, для гарантии, пластиковый пакет. Вы должны видеть "верх" всех аккумуляторов!
Можно положить на каждый сверху бумажную салфетку-промокашку или кусок туалетной бумаги .

Заряжаем до 100% и смотрим ... если вдруг из какой-то банки полезет электролит - тщательно промокаем его, прекратив зарядку. Потом снимаем крышку с той банки(не снимая резинового колпачка!) и салфеткой смоченной в растворе пищевой соды тщательно нейтрализуем весь электролит, в том числе тот что во всех впадинах. Клеммы нейтрализовать содой, протереть насухо и смазать вазелином. Затем снимаем резиновый клапан кипевшей банки, промываем его водой под краном(не в соде!!!), смотрим внутрь банки - если там в трубке есть электролит - то его отсосать в шприц, пока не будет воздух в верхней части, а потом аккуратно залить обратно малыми порциями и смотреть за уровнем. (это бывает когда вскипает внутри слоев "акк.банки" вода)
Если есть возможность - то такой вот акк надо-бы заменить потому что банка вскипевшая может быть разрушена(откорродировали пластины от токосьема) и не иметь даже 40% емкости, но можно и попробовать дать ей 2й шанс...

После зарядки надо провести полный цикл разряда, так-же на столе, чтобы все хорошо видеть что происходит.
(полезно два цикла заряд-разряд сделать "на столе")
Если все прошло нормально, и нет выступления капель электролита нигде, и аккумуляторы на ощупь еле теплые, и особенно на верхних крышках нет очагов повышенной температуры - то можно аккумуляторы собирать полностью и устанавливать в корпус УПСа. Они прослужат вам еще долго.

Если в процессе первой зарядки вы обнаружили что какая-то из "банок" после заливки воды и первой зарядки, греется заметно сильнее, и напряжение аккума при "умной зарядке" резко повышается, а при снятии зарядки, напряжение аккумулятора сильно падает - то это значит что аккумулятор надо сдавать в утиль... там будут полностью превращенные в песок(порошок PbO2) пластины...
Резкое повышение напряжения аккумулятора и такое-же резкое падение при снятии напряжения зарядки без нагрева - тоже говорит о разрушенности либо об обрыве(коррозии) пластины и токосъема...


Данная методика была проделана мной лично на многих аккумуляторах.
Сейчас у меня под столом стоит APC SmartUPS 1400 который аккумуляторы имеет "родные" с 2001 года и до сих пор (после доливки) тянет нормально нагрузку и заряжается до 100% (по данным программыPowerShute).

Я рекомендую по этой методике аккумуляторы проверять-доливать каждый год, при циклической работе(особенно если сильно разряжаете), и раз в два года для УПСов которые не перегреваются, но если перегреваются, то каждый год: разборка, проверка и доливка.

Если у вас ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор: то наливаем на ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ И "ДОБИТЫЙ"(после добивки) АКБ воду в банки, пусть плещется сверху геля на 1-3мм - не страшно. Главное тут создать толстую непрерывную прослойку воды НАД ГЕЛЕМ.
Затем РАЗРЯЖАЕМ (КТЦ до 12в, максимум до 11.5, если совсем плохо но если нет слабых банок!!! )
при разряде вакуум внутри геля (напомню что гель это пористая структура) всосет внутрь себя всю воду сверху пластин.
Повторяю: ЗАРЯЖАТЬ ТОЛЬКО ИМПУЛЬСНО (моим ЗУ) или "моргалками". При заряде классикой эффект "всасывания" либо будет мал либо вообще не будет.

Тем у кого есть УПСы - циклы разряд-заряд можно делать используя штатную процедуру "калибровка АКБ" - запускаете ее подключив на выход УПСа нагружку примерно 50% от его максимума - УПС разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%

ВНИМАНИЕ !!! Если вы восстанавливаете АКБ для УПС и у вас этих АКБ больше 2-х шт, то лучше всего провести КТЦ до 10.8в всех батарей, на каждой подписать полученный результат(ёмкость которую отдали при разряде на активнуюнагрузку). Затем, протестировать каждую батарею током 1-2С (галогенка в качестве нагрузки подойдет), с замером уровня напряжения, на котором оно(напряжение) стабилизируется через 10-15 секунд такого разряда. Затем вам следует собрать цепочку из наиболее похожих по полученным результатам АКБ.
Те АКБ, которые заметно сильнее проседают под большим током, я вообще рекомендую вам убирать из цепочек, если АКБ не держат ток - это потенциально проблемные, и да, при выкачке емкости малым током и "моргалкой" они отдают почти полную емкость, но под реальной нагрузкой, когда они должны выдать свой максимум за 10-15 минут - они умрут уже через 2минуты... Не рискуйте.

И в заключение рекомендую ознакомиться со статьей о независимом тестировании АКБ для УПС :
"http://akbtest.ru/category3.html"

там-же есть точные графики разрядного теста.
читаем: "Фактическое время разряда до Uкон=10,5В ", и тихо плачем...

Ни один АКБ не отдал свои 7Ач !


Вниманию тех кто будет восстанавливать автомобильные аккумуляторы
Если у вас АКБ Са-Са (кальций-кальций) системы, хорошо подумайте перед тем как начинать гонять ему КТЦ! "Кальциевые" СА очень не любят глубокие разряды, и в процессе проведения КТЦ над "больной" АКБ можно не улучшить а ухудшить её свойства. Поэтому будьте внимательны, не проводите КТЦ до уровня 10.8В.

В копилку знаний.
Замучан новый гибридный аккумулятор циклами разряда до напряжения 10В. По графикам можете сами судить, сколько с него можно взять от той цифры, что написана на его корпусе. ...кругом вранье производителей...

ЗАРЯД ПРОИЗВОДИЛСЯ КЛАССИЧЕСКИМ ЗУ !!!

это для тех кто в танке - кто искренне верит что "классикой" кипятильников, которые продаются в любом магазине можно НЕ УБИТЬ АКБ.
Можно убить! ...и всего за три цикла заряда-разряда...

полноразмерный файл тут.


Начинать обслуживание АКБ нужно с очистки(мытья) корпуса АКБ и особенно верхней крышки от грязи и потеков электролита (если таковые есть).
Затем вам нужно проверить уровень электролита и его плотность, долить дистиллированной воды в АКБ, если АКБ относится к "обслуживаемым". Если нет - то пробуйте провести зарядку с добивкой, используя мои зарядные устройства(далее - ЗУ). ( ЗУ представлены в разделе "Продукция" ).

Для всех случаев восстановления, в том числе и описанном выше для 7Ач АКБ от УПС, я рекомендую применять алгоритм "STD", с выставлением тока(или ёмкости АКБ) из расчета 10-и часового заряда (например, 70Ач АКБ нужно заряжать током 7Ампер). Обязательно АКБ нужно оставить в добивке(один из режимов моих ЗУ) на 4-8 часов. Удобно это делать вечером - т.е. произведя заряд, ЗУ само перейдет в режим добивки и так будет продолжаться до утра. Утром вы проверите что происходит, и, если цель зарядки достигнута, отключите ЗУ от АКБ.
ЗУ в процессе заряда запоминают количество Ампер*Часов переданных в АКБ, так что вы сможете понять на сколько успешно была проведена зарядка и добивка емкости.
В случае если после зарядки и отстоя 1-2 часа АКБ показывает напряжение 10.8В и ниже - это повод задуматься о том что внутри АКБ могут быть поврежденные (КороткоеЗамыкание=КЗ) банки, и если АКБ необслуживаемого типа, то вам придется заменить АКБ...
Причин выхода из строя свинцового АКБ множество. Основные: Постоянный недозаряд; Эксплуатация при высоких температурах; Частые глубокие разряды.

Мои ЗУ могут проводить автоматический "контрольно-Тренировочный Цикл(КТЦ)", для чего нужно, согласно инструкции к ЗУ, собрать разрядную цепь. КТЦ я рекомендую проводить хотя-бы один раз в год на каждом АКБ, чтобы понять сколько в нем реально осталось ампер*часов. Это позволит вам планировать замену стареющих АКБ, и не попадать в ситуацию когда "АКБ вдруг умерла".


Ниже привожу реальный пример использования моих ЗУ для реанимации автомобильного кальциевого свинцового аккумулятора.
...столкнулся с тем, что режим STD на кальциевых аккумуляторах полностью их не заряжает, после набора где-то 2/3 емкости батарея говорит "баста" и напряжение сразу прыгает выше 14,4.
Лечится это режимом STD_Ca, где ЗУ такое впечатление, что "запихивает" в аккум недостающие амперы малым током. Аналогично лечится неравномерность плотности по банкам (ослабленные банки прежде всего, типа выравнивание заряда), после ночи на STD_Ca плотность даже в проблемных банках подтягивается к нормальной.
Таким способом поднял ветерана 2008 г.в., пару банок в котором уже начали было дохнуть со всеми вытекающими. Через несколько циклов-подзарядок раз в пару месяцев слабые банки выздоровели :) аккум чувствует себя отлично. Емкость тоже выросла до 2/3 как минимум.
Сейчас и второй аккумулятор, уже 2013 года с одной слабой банкой так поднимаю, плотность 1,10 после std, 1,15 после дня на std_ca, еще 10 часов - уже плотность 1,23. Остальные банки после STD менее 1,2, после ночи на STD_ca - 1,20-1,22 после еще 10 часов все здоровые поднялись до 1,27 (проверяю в процессе зарядки, так что это плотность перемешанного электролита).
Тут от ЗУ польза несомненная, "классическим кипятильником" я ничего не добился бы.
Т.е. ставлю сначала на STD, когда перестает брать - на STD_Ca часов на 10 хотя бы, заливается еще ампер 10-20. Когда и на этом режиме перестает принимать заряд, надо полагать, аккум залит под горлышко :).


Форма обратной связи.


Ваше имя:

Ваша страна:

Ваш e-mail (для ответа):

Ваш вопрос:

Введите два любых ненулевых числа и их сумму:
плюс равно